DIY 教室 スノーボードバインディングをカスタマイズする

スノーボードバインディングのトウストラップって、ワンタッチで長さを変えられるようになってるモデルが多い。

それはいいんだけれど、一度長さを設定したら、そこで固定したいって思いませんか？

なのに、ちょっとした弾みで長さが変わっていることがあって、地味にイラッとする。

まぁ勝手に短くなることはないんだけど、長くなることは割とあるはず。

溝を塞ぐスポンジパッドを用意する

この原因なんだけれど、ベースプレートにトウストラップを嵌める、細長い溝が切ってある。そこに、トウストラップの根本が刺さっているのだけれど、溝の「前」と「後ろ」の２箇所に引っかかるポイントがある。んで、ひっかかるポイントは、バインを板についた状態でも、ずらすことができる。

ストラップをベースに向けて押し込んでやると、中でひっかかりが解ける。その状態でストラップを前なり後ろなりにずらして、引っ張ると中で固定される。

ベースプレートの裏側からパッドを入れる

ストラップをベースに押し込めないようにすれば、ひっかかりが解けないので移動ができなくなる、ということ。

大きさぴったり

はめ込むパッドを薄いのにすれば、簡単には、動かないけれど、力を込めてやれば位置が変えられるようにもなる。ボクの場合は、厚めのパッドを入れて、上からゴリラテープ貼っちゃうからズレは皆無になる。

勝手にズレたり外れたりしないように、ということ繋がりでもう一つ。

ハイバックの角度を調整するパーツを、固定するロッキングレバー。

深い雪、特に湿り気の多い重い雪を滑ったり、お尻を擦りそうなくらいに急な斜面のトラバースとか、そうしたところで引っ掛けるとこのレバーは簡単に緩む。

ドリルでビューンと

緩むだけならいいんだけど、パーツがなくなると困る。そして、このパーツが緩む状況って、大体が…落ち着いて対処することが難しいような時だったりする。

だから、事前に予防しておいたほうがいいよね。

インシュロック通して締める

なんでもいいんだけど、インシュロックとかファスナーとか言われるやつを通して、固定してやる。

余分な長さは綺麗にカットしておく

こうやって処置しておくことで、山での不安材料が一つづつ事前に潰されるということになり、結果として安全下山につながる。ボクはそう思っている。

えっ？

買ったばかりのバインにドリルで穴あけちゃうの？？

ええ…必要とあれば、やります。ボクはねw

Union Bindings Flight PRO 2022-23 Blk. M

最初に買ったUNIONのバインディングはAtlas

UNIONにしたのは、ヒールカップがスライドすることによる、調整幅の広さが魅力だったから。

Aslas　はカントが入っていて膝にやさしいのと、ストラップ＆バックルのガッチリ感と、ハイバックのレスポンスの速さと…いろいろバランスの良いところが気に入った。

ほんで、もう一生UNIONがあれば良いという、UNION教に入信したボクは、定番のForceを買い足してた。これも…売れているバインには理由があるのだよね…という感じ。

で、ボクは奥様からBurton の Custom Re-Flex バインをもらって、たまに使っている。バインのCustomって昔はバートンの準トップモデルだった気がするけど、今や裾物扱い。でも、これが思いの外良いのだ。軽いし、柔軟で溜めがある。春のBCでONEの軽いボードに合わせるのにはピッタリ。

で、Custom と似たようなキャラ、軽くて安くてしなやかな奴をUNIONで買い足そうと考えた。

UNIONのラインナップからフライトプロを選択

想像通りのバインでした

UNIONのアンクルストラップは、ハイバックと共締めになっているせいで、緩んでくることがある。それはいやなので、緩み防止剤を追加しておく。

これ入れておけば、大丈夫

定番のリーシュコード（スキー用の流れどめワイヤー）も設置する。

ボクの周囲で流行らせようとしているコレ

UNION眺めながらお酒が飲める。

カルトかよ

バインの取り付けは５Nm目安で

トルク管理は意外と大事

特にONEスノーボードみたいに、コアがカーボンハニカムとかの軽量ボードは、バインの取り付けにはトルク管理をしたほうがいいと思っている。

簡素だけれど十分なストラップ

フライトプロのストラップ使って気が付いたんだけれど、パディングが控えめなおかげで締め付け具合がわかりやすい。必要以上に締め付けることがなくなるので、ボードのコントロールにも良い影響が出ているような気がする。

ハイバックも同様にパッドレス

ハイバックも、他のモデルは上部にパッドが着いていたりするけれど、フライトプロは何にもなし。でも、これでなんの不満もない。雪が氷化して着くこともないし、そもそもブーツの中にパッドは入っているから、これでいいんだよね。

スタンスアングルとエッジングパワー

少し前の投稿で、センタリングについて書いた。というか、僕のブログで「センタリング」って見ると、「またか…」って人もいるだろう、ごめんね。

センタリングの　2.5~3mm が滑りに与える影響は大きいと言っても、ピンとくる人と、そうでもない人に分かれるんだろうなとも思う。ピンとこない人は、ここで終了が吉です。

で、スタンスアングルとセンタリングは、相互に連携している。だけれども、それを考えてセットアップしている人って割と少ない…と思うから書いてみる。

僕は先シーズンの途中から、フロントのアングルを変更した。

養生シートにバインのアウトラインを写し取る

今までのセッティングはF30 R0 という、左足前振りで右足は真横。左足が前振りなことで、「上半身を前方に向けやすく、斜面変化を両目で、高い位置から見られる」　＝　「遠近感がはっきりして安全」　これがBCでの安全確保に有利だからこうしていた。

ただ、左足が前振りだと、どうしてもターン前半でエッジの捉えが甘くて反応が遅くなる。ターン中もフロントのエッジングパワーが足りないので、ノーズがフラフラと動いていく。それはあきらめて、ターンの途中から後半にかけて後ろ足を強く締めてターンを仕上げる。そんなイメージだった。

で、だんだんと…ターン前半の、フラフラキョロキョロ安定しない感覚が嫌になってきた。そこでフロントを21度に引いて、横向きのセッティングにした。

母指球の延長線上に線を引いておく

これが大正解で、ハードバーンでもノーズの捉えが確実に素早くなり、結果として安定した滑りにつながった。で、なぜ横ノリだとエッジが良く効くのか、理由をビジュアル化してみよう。

バインのアウトラインと、母指球の延長線がどこに向くかを、養生シートに書き写したのがこれ。

横方向で3mm程度の変化

21度にすると、エッジへの距離が3mm 近くなる。エッジへの距離3mm というのは、センタリングで言えば、センターディスクで１ノッチの距離と同じ。それだけエッジへ近く乗れれば、エッジングパワーが大きく増えるのも当然だ。

前後方向の荷重ポイントが移動するのも見逃せない。

2cm くらい踏むポイントが後ろになる

前振りにすると、つま先の位置が前に出るので、フロントサイドターンの時の荷重ポイントは前に移動する。逆にかかとの位置は後ろに下がるから、バックサイドターンの荷重ポイントは後ろになる。ということは、毎回毎回ターンの時に、積極的に前後に体を移動させる必要がある、というのが前振り。

で、僕みたいに、フロントだけ前振りにしていて、ターンの仕上げはド横乗りの後ろ足で仕上げる、みたいな人は、前後の荷重ポイント移動はさほど起こらない。ただ、前足が前振りで後ろ足が 0度の横向きだと、トウ側はワイドスタンスになり、ヒール側はナロウスタンスになるということ。

で、スタンス幅を広くするとボードがしなりにくくなるかわりに、安定する。スタンス幅を狭くするとその逆ということは聞いたことがあると思う。僕の今までのセッティングは、フロントは安定する代わりに反応が鈍く、ヒール側は動きがクィックになるということ。

で、僕は、フロント前振りを長く推奨してきたわけだけれど…アングル変更によって、エッジングパワーとスタンス幅がどのように変化するかを考えると…極端な前振りはしないほうが、ボードの性能を活かしやすいだろうなと思うようになった。で、今の僕のベストは　F21 R0 というわけ。

いや、でも、カーバー（カービングをする人）は前振りですよね？だって？

アルペンボーダーもカーバーも前振りだけど、彼らが生息するのは、ハードパックバーン。固いバーンには細いボードが必然だし、細いボードでドラグしないギリギリの前振りスタンスで…カント角を入れられるバインやプレート入れたりする。

で、アルペンボードとかカービング専用ボードを履いていないならば、ドラグするからという理由で前振りするのはお勧めしない。

初心者、初級者の時は、「どうやってエッジを深く立てるか」が課題になる。しかし、中級レベルになってくると、「エッジは立てられて当たり前」になる。そんでもって、ターンのキレとか、後半の加速とか、次のターンへの連続性を考えると、エッジを立てすぎても意味がないことに気がつくようになる。

ボードの太さに合わせたスタンスアングルを取ると、それに合わせた上体の向きができる。できるだけエッジに近い位置で踏めるようになっている状態、それが、ボードを設計した人の意図しているポイントなわけ。で、乗る時には、「ドラグしないようにコントロールしながらエッジにプレッシャーを入れる」のが大事だ、そう僕は思う。

ただまぁ、ターンに何を求めるかも人それぞれ。僕はターンの加速、キレ、スピードのコントロールを大事にしたい。そして、ターンにスタイルを求めるとかも全然ありだとは思う。

どんなスタンスアングルでも、乗ってれば慣れる。実際、「えっ？そんなんで良く乗れるよね？」って上手い人もいる。ド前乗りなのにスイッチが超上手い人とかね。

僕は凡人なので、できるだけラクで確実に乗れる方法を考えて生きていこう、そんな風に思っています。

ニコイチ補修 MSRスノーシュー

怪我をして遊びに行けないので、壊れているモノをぼちぼち直すかシリーズ…
20-21シーズンの終盤に、ユーヤのMSRスノーシューがぶっ壊れた。

その時の記録はこちら

で、ユーヤがAtlasの新型スノーシューに買い替えた時に、壊れたスノーシューを引き取っておいたのだ。

ハーネス（バインディング崩壊）

MSRの布デッキ（ハイパロン？とリップストップの高強度メッシュのラミネート）の、このタイプが登場した時は、随分と話題になった。

＊＊注：　以下で行っている作業は、MSRならびに輸入代理店が認めているものではありません。修理やメンテナンスは、正式に修理作業を行うことを認められた専門家に依頼して行いましょう。＊＊

MSRのスノーシューは、布デッキもプラデッキも、ハーネスの接続部分の幅が一緒。モデルや年式によって、デッキが回転しすぎないように止める爪の形とかは微妙に違うけれども、流用は可能。

ハーネスだけを交換

クレビスピン（取り付けピン）などのパーツも、基本的に同じもの。メーカーに尋ねたわけではないけれども、フィールドで万が一破損した場合のことを考えての配慮だと思う。パーティで予備パーツを持っておけば、流用できるわけだからね。

MSRスノーシューのトラブル事例などはこちら

すっぽんピンセット

こうした細かい作業で役に立つのは、すっぽんピンセット。逆作動ピンセットとも呼ばれる。ピンセットから手を離すと、普通のやつだと持ってる物が離れちゃう。こいつは逆に、ピンセットを握って対象物を挟んだところで手を離すと固定される。

上の写真にある、リングが抜け止めになるわけだけれど、一度つけ外しするとリングが微妙に変形する。そうなると、ふとした拍子に脱落することも、「稀」ではあるものの起こりうる。

実際、自分もそれを経験しています。BCに入る時は、必ず予備のクレビスピンと、割ピンを持参すること（重要）。

ドナーとなったEVOスノーシュー

EVOスノーシューからハーネスを外してドナーとする。このEVOはヒールエレベーターがついていないので、その分「ちょっとだけ軽い」そして、使い方がシンプル。その代わり登坂がちょっと苦手。

BC初級者が同行する時とか、万が一のバックアップ用にと思って買ったやつなのだ。

ハーネスの分解

加水分解が進んだハーネスは、もうどうしようもない。リベットの頭をドリルで飛ばして外す。メタル部分だけは、何かで流用できるかもしれないので、ジャンクボックスに保管。

ブラインドリベットでなんかやってみようかなぁ

多分だけど、スノーボードバインディングつけてあげたら、ラチェットで締められるし便利なんじゃないかなぁ、重くなるけどネ

パニアバックのバックル補修

なかなか長い休みが取れないので、頻繁に出かけることはできないのだけれど。僕はサイクルキャンピングが好きだ　↓ こーゆーふうに荷物を積んでキャンプしながら行く旅ね

枝折峠へのクライムアップ

老体＆貧脚なので、パニアバッグはリアのみに付けている。前後に付けたら走れないよ

ひするまキャンプ場

このパニアバッグを保管している時、バックルが１箇所変なところに挟まっているのに気がつかず、変形してしまった。しかも、修正しようと力を入れたら割れちゃった（バカw）。

直そうとしたら横が割れたw

斜めから見る

で、どうやって直したらいいのか考えていて、ちょうど怪我でヒマだからやってみた。

このバックルは、輪っか状になったストラップの途中に入っている。バックルを交換するには、このストラップを切るか、縫い目を解く必要がある。縫い目を解いて、バックルを交換して、同じように縫い付ければ美しいのだけれど、我が家には工業用ミシンが無い。

ストラップの縫い目

なので、もう割り切って、ストラップをカットして外す。ストラップと本体部分の縫い付けは、荷重がかかることを考えて「クロス＆往復縫い」になっているので、そっちは温存。反対側は、単に横一線で縫い付けてあるので、「バックルが抜けないように止めてあるだけ」と判断した。

バックルを外して修理するわけだけれども、当然本来の強度はでないと思われる。なので、全体を見回して、「一番強度を必要としていない」「同じ形（メス）」のバックルを探す。

コレだ

このパニアは　VAUDE 謹製。バックルがダメになった時に簡単に交換できるように工夫されている。本体にアタッチメントが溶着されていて、そこにバックルがパチンと嵌っている。バックルのお尻のベロを、何か固いもので引き起こしてやれば、パチンと外れる。

これはとても便利な仕組みだね。スペアパーツが手に入るならね…日本で正規に入っているか知らんけど…どこで手に入るかわからんけど…

縫い目切ってストラップ切った

ダメ元で変形したバックルを湯煎してみる。これで柔らかくなれば、元の形に戻せるのでは？

コトコト煮込むの図

並行して、さっき外した正常なバックルをストラップに通す。末端の抜け留めをどうするか考えたけど、シンプルにボルト＆ナットで留めた。はんだごてで大体4mm くらいの穴を開けて、そこにボルト通して締める。

抜けなければいいのである

湯煎したバックルは形を戻すことができた、ラッキー。割れたところには軟質プラスチック用接着剤で止めて…バックルの開口部をぐるりとダクトテープで巻いて補強。

黒いテープで補強

ここはパニアバックのサイドに設けられた、サブポケットの蓋を止めるためのバックル。ロールアップ式の蓋をクルクルっと丸めて、バックルでパチンと押さえる。それだけのためのものだから、まぁなんとかなるでしょう。

こんな感じに直りました

さぁ、あとは…肩を直して、積載状態のバイクで、坂道を上がれるように…なるだけだな…

道のり遠すぎて目まいがしたヨ

初老のスノーボーダーと、Unionバインディング

僕は「初老」と言われる年代に入っている。

孫がいる同級生も…何人もいる。

そんな僕がふと、スノーボードをやっていると言うと…若者の反応が面白い。

　へー　（ほぼ息を吐いてるだけ）

　スノボやるんすねー　（興味ナッシング）

　どれくらいやってんすかー　　（年に１〜２回っしょ？）　　的な…

まぁ、そーゆー反応は理解できる。

僕が20代から、30代の半ばくらいまでは…おっさんスキーヤーを冷めた目で見ていたから。

腹が出てレーシングスーツを着るのに苦労するんだ、とか

今、履いてるこの限定モデルがどれだけ特別なのか、とか

なんでこの人は…リフトで一緒になっただけの僕に…しょーもないことを、延々と喋ってるんだろう？とか思っていた。

で、僕は、できれば格好良く歳を取りたいな、そう思っていた。そうは言っても、腹は出たし、歳をとったし、目は霞むし、最大筋力も持久力も、柔軟性も心肺機能も落ちている。

そんな僕が、いかに楽にカッコいいおっさんに近づくかを考えて、たどり着いたのは　UNIONのバインディング。今後もUNIONしか履かないと思う…その理由はこちら

https://yukiotokoyamaotoko.blogspot.com/search?q=センタリング

そう、UNIONのバインディングは可動式ヒールカップが最大の魅力。

（Drake とか RIDE とか ROMEとか にもあるよね？とか言っちゃダメ）

三段スライドのヒールカップ

一般的にはブーツサイズに合わせてスライドさせ、フィットさせるって言われてるけど嘘です（断言）。

僕のブーツサイズはUS7 (25cm)。ヒールカップがサイズ合わせのためなら、当然一番前のはずです。

僕の好むのは一番後ろで、サイズ合わせのためならこの位置はL〜XLサイズ用になるわけ。アメリカサイズのXLってことはUS13 (32cm） とか？そこに僕の25cm ブーツを入れたらガバガバになるはず…だが、そうはならない。ブーツとのフィッティングは、ヒールカップの位置にかかわらず、ストラップの長さと取り付け位置の調整でできるのだ。

ということは、この可動式ヒールカップは、サイズフィッティングのためではない。スライドする方向を考えると、これはセンタリング調整のためについている、そう考えるのが合理的だよね。

微調整はディスクでやる

Union のバインは、ヒールカップで大きくセンタリング調整ができる。そして、微調整をディスクでやるという、２段構え。それがUnionのメリットだと、僕は思う。

なんでそこまでセンタリングにこだわるのか？

だって楽なんだもん。

センタリングがバッチリ出せているスノーボードは、本当に楽。

スキーに比べて、太くて重くて安定感のあるスノーボード。滑るボードに乗っているだけでいい。センタリングが出ていれば、両方の足裏を、軽くひねるだけでターンができる。

そう、僕が Union のバインを愛するのは、衰える肉体をカバーするため。

小狡いノウハウを手に入れて、小生意気な若造を手玉に取るため

そうやって、元気な若者になんとか着いていくため。

よく考えてみると、僕がスキーヤーだった時にも、そんなおっさんはいた。

どう見ても蒼氷だよねって急斜面を、スパーって滑り降りていく人がいた。

ん？　見かけほど凍ってないのか？

そう思って、追っかけてドロップインしたら、エッジが引っかかりすらしないアイスバーン。

ドロップ３mで転倒して、なすすべもなく背中とお尻で滑落してボトムに着いたら、貧相スリムで、代謝エコっぽい爺さんが…ニコニコ笑顔で立っていたとか。

リフトを同時に降りた小太りのおっさんが先に行った中里の表の壁。ボコボコのコブ斜面を息絶え絶えに降りた僕を、そのおっさんがはち切れそうなウェアと、あふれそうな笑顔で迎えていたとか。

そう、僕はそんな老人になりたいのです。

ま、腹が出ているのは嫌だけどな…

今シーズンはダメだけどな…

DIY トランシーバーのスイッチ補修（グルーガン）

先日、特定小電力トランシーバーを８台格安でゲットして、舎員が出撃するときに使っている。

そのうちの一つは、電源・音量つまみが紛失していた。

プラスチックのつまみが取れてなくなってしまって、直径5mmくらいのシャフトが剥き出しになっている。

シャフトを指先で摘めば、回せないことはないんだけれど…グローブをしているとうまくいかない。

さて、これをどうやって修理しようかと、しばらく考えていたのだ。

ふと、グルーガンでできるんじゃないかと思いついたのでやってみた。

スリーブ・ワッシャーを準備

このシャフトの直径をもう少し大きくすればいいわけだ。

シャフトにスリーブを乗っけて、隙間をグルーガンのホットメルトで埋めてやればいいのでは？

ということで、養生をする。

マスキング完了

マスキングした後、シャフトにワッシャーを乗せて、ホットメルトをちょっと垂らす。

それが硬化しないうちに素早くスリーブを乗せて、シャフトとスリーブの間の隙間にホットメルトを注入する。

直りました…

グルーガンとはこーゆー物

そう言えば、グルーガンって知らない人もいるかな？

こんな感じのやつです。

ピストルみたいな形をしていて、お尻から「ホットメルト」という、熱で溶けるプラスチックのスティックを差し込む。内側から先端にかけては、熱線で熱くなっていて、そこでスティクが溶解し、先端のノズルから出てくるのです。溶解温度は確か70度くらいで、ノズル周辺は90度〜100度？くらいだったかな？

接着剤代わりとか、隙間を埋めたりするのに便利です。

もともとは、ドライフラワーとかスパンコールとかを使って、クリスマスリースを作るために買ったんだったっけ。随分長い間使わず、工具箱の中で転がっていたのだけれど、久しぶりに使ってみました。

作業台をちょっとアップグレード

ついでに、ドライバー関連がごちゃごちゃになっていたので整理してみました…何屋だよw

ルーフトップテントのメンテナンス（錆止め）

僕のスノーボード滑走日数は、30日を超える。

それだけ雪道を走ることも多く、融雪剤を浴び続けることになる。

車は車検のたびに、防錆剤を施工してもらっているのでなんとか大丈夫なのだけれど、ルーフトップテントがちょっとサビてしまってきた。

そこで、梅雨入り前にハシゴの錆止めをやりました。

メッキの上に赤錆が浮いてきている

まずは表面の赤錆を、ワイヤーブラシで擦って落とす。

電動ドリルとかあれば、回転式のワイヤーブラシが便利です。無ければ、歯ブラシの親分みたいなのが、ホムセンとかで売っています。

これくらいでオッケー

注意したいのは、錆止めの塗装とかメッキを落とさないこと。

工場で製造されるときに施される防錆加工は、メッキにしろ、焼き付け塗装にしろ、素人のDIYでは絶対に敵わない。

車の傷を補修剤、パテとか塗料とか、ホムセンで売ってるでしょ？

あーゆーので素人が補修しようとしても、最初から上手にできることなんてまず…ありえない。

素人のDIYは、見かけを美しくとか新品に戻すとか、そんなふうに欲張らないことが重要だと僕は思う。

今回、下地に使うのはこれ

サビチェンジャーというベタな名前

これをペタペタと、サビの上に塗りつけてあげると、サビそのものが防錆皮膜になってくれるという物。

こんな感じになる

狭いところの裏側で発生したサビとかは、落としきれないよね。だから、落とすんじゃなくて、これを流し込んで防錆被膜に変えてあげる。

安い錆止め塗料

そのままだとさすがに見てくれがよくないので、錆止め塗料を塗る。

ペタペタっとな

梯子は普段テントの上に格納されていて、目につきにくい。だからもう割り切ってこんな感じにペタペタ塗る。

雑www

もうちょっと見栄えを…ということなら、マスキングを事前にしておくと良いですね。

梯子のアルミの部分と、このジョイントの部分、境目が綺麗に真っ直ぐになるようにマスキングテープをしておくだけで違います。

人間の目って、真っ直ぐ・直角な線とか、規則的・連続的な図形の繰り返しには違和感がない。ギタギタ、デコボコの線、非連続な線を異常なものとして捉える、そんなふうに聞いたことがありますね　← じゃぁやれよ俺www

「抜けがイイ」スノーボードのテールとは？という話

ハイシーズンのパウダースノーを滑るのは楽しい。ただ、雪が深いと結構大変な時もある。密なツリーとか、タイトターンを確実に作らないと、木に激突！みたいなのは嫌だ。

パウダーライディングで、重要なのはノーズの浮力。これが十分でないと、バックサイドターンでノーズ食われて前転して雪まみれ。はたまた緩斜面で失速して、ズブズブと沈んで途方にくれたりする。

ノーズの浮力を増やすには、面積を増やせば良い。面積を増やすには、ノーズを長く伸ばすか、横に広げて太くするか。

春の湿雪やザラメの雪が重い時期も、浮力のあるノーズはよく働いてくれる。ただ、この時期がハイシーズンとちょっと違うのは、テールの抜けがイイかどうかが結構重要だということ。

Bataleon の比較：　上 Thunder 下CT

バタレオンの　Thunder と　CT は、どちらもカービングがちゃんとできるパウダーボード。Thunderのほうがちょっとだけ張りが強くて、反発が早いけれど、ノーズ部分はほとんど一緒。違いはテール部分にある。

Thunder のテールは、3BTのスプーン形状で、ノーズと同じような形をしている。これは、スイッチスタンスで滑る人にとってはありがたいことだろう。テールはノーズに比べるとボリュームが小さいので、スイッチで滑ると浮力が足りない。それを補うために、キックを大きく、3BTの3D形状も浮力を稼ぐようになっている。

上がThunder 、下がCT

CTはスイッチはほとんど考慮していない。ターン後半でも粘りながら雪面を捉えていくような形をしている。

ここでちょっと考えなければいけないのは、Thunderの形状だと、上に溜まった雪が落ちにくい。CTの場合は、キックが小さくて、しかもテールが２つに分かれていて、真ん中は低く、そこからスラッシュが抜けていくようになっている。

YES. 420 PH のアプローチはまたちょっと変わっていて、　Powder Hull という3D 形状の凹みをノーズとテールに作っている。

真ん中が窪んでいたら、板を横に振りにくくなるんじゃないかなと思うだろう。でも、このノーズでパウダーに入ると、くぼみに雪が集まって圧縮される。で、ノーズが押し上げられるのと、ノーズに溜まった雪がソールと一体化して、「仮想コンベックスソール」みたいな乗り味になるのだ。

これが結構独特で、パウダーをまっすぐ落としている時、ノーズはぐぐっと浮いて来て、エッジが存在しないかのようにスルスルと左右に向きを変える。でも、ターンをはじめると、スッと（過剰な）浮力がおさまり、ずれのないカーブを雪面に残していく。

YES. 420PH の　Powder Hull（ノーズ側）

で、今のはノーズ側の話で、テール側のPHは逆に働く。つまり、圧縮された雪をここで解放する。その結果、テールの浮力が減って沈みやすくなるということ。

スイッチで滑る時には、テール側のPHは雪を集めるように働くので、それで浮力が稼げる。ということは、キックで浮力を稼ぐ必要が薄いので、小さくて、抵抗が少ないテールでも構わないということになる。この結果、420PHはパウダーでアホみたいに浮いて、テール抜けがいいというキャラクターを手に入れた。

そもそもスイッチしないよ…だって？

だったらテールそのものを切っちゃえばいい。

Rossignol SUSHI

それがこれ。

テールが引っかかる？切っちゃえそんなん！

ただ、もちろんそれは簡単なことではなくて、短くて不安定になるボードを、どうやってちゃんと乗れる製品に仕上げるかというのは、メーカーの腕の見せ所ということでしょうか。

スティープな斜面でタイトツリー、だったら僕のチョイスは、間違いなく　SUSHI

悪いコンディションで、できるだけ減速させたくない緩斜面がある、だったら　Thunder かな

そうやって、コンディションを予想しながら、どのボードで出動するかを悩んで準備する。それもスノーボーディングの楽しみの一つ。